Samyang 650-1300mm f/8.0-16.0 MC IF T-Mount

Большое фокусное расстояние.

Низкая разрешающая сила.Большая диафрагма.Сильные хроматические аберрации.Вес.Неудобная конструкция.

Изображения зернистые и нечёткие, даже в ясную солнечную погоду, даже на небольшой дистанции. Сильные хроматические аберрации, особенно на дальнем конце фокусировки. Этот объектив не пригоден для художественной фотографии, если вообще для чего-то пригоден.Теперь о механических недостатках. Фокусировочное кольцо имеет ход в четверть оборота, поэтом поймать в фокус какой-либо объект сложно. К тому-же при фокусном расстоянии в 1300mm до него трудно дотянуться. Для увеличения фокусного расстояния используется выдвижная труба фиксируемая кольцом, весьма неудобно. Впрочем фотографировать на бОльших чем в 650mm фокусных расстояниях возможно только со штатива. Стоит так-же отметить, что учитывая размеры и вес объектива вам понадобится добротный штатив с хорошей головкой, ценой не меньше чем сам объектив. На недорогих штативах его попросту невозможно жёстко зафиксировать, будет болтаться как рейка на ветру(а на ветру и вовсе никакой штатив не поможет).Вывод: Заниматься художественной фотографией с этим объективом невозможно (не уверен что для него вообще существует применение). Полученные с него снимки нужно уменьшать в 2-4 раза чтобы скрыть размытость. Те-же самые изображения можно получить если кропать фотки с нормальных зумов на 300 - 400мм.Бессмысленная трата денег.

Цена.

Громоздкий. Тёмный.

Достаточно резкий. Снимаем, естественно, только со штатива. При хорошем штативе, при съёмке в RAW и с прямыми руками получаются очень приличные снимки. Но для динамичной фотоохоты не подходит - снимал только на прикормленную точку.

Фокусное расстояние, цена, качество сборки

тёмный, тяжеловат

Объектив хороший для своей цены. Огромные фокусные расстояния. С родным 2х конвертером дружит. С конвертером от Canon не дружит. (Попытался навертеть на объектив родной конвертер, получив 1300-2600, а потом кэноновский для получения 2600-5200мм, фотоаппарат показал ошибку связи объектива с линзой). Немного странная фокусировка, непривычная. Картинка при сжатии пространства малоконтрастна, но это лечится обработкой. За эту цену очень адекватная линза. Качество картинки превышает ожидаемое для такой цены.

достаточно резкий, уникальный, прочный

отсутствие автофокусировки, громоздкий, тяжелый

Приветствую!Вот уже несколько месяцев юзаю объектив Samyang 650-1300, хочу поделиться своими наблюдениями по поводу съемки на длинном конце 1300 мм:Использовать штатив (даже дорогой и брендовый) на открытой местности, в горах, при даже незначительном ветре бессмысленно. У объектива слишком большой свес, который при срабатывании зеркала, и малейшего дуновения ветра дает "шевеленку". Да можно настроить камеру на предварительное поднятие зеркала, использовать интервал, или даже пульт. Но все это не помогает. Вместо этого, чтобы сделать дейтвительно резкий снимок на огромном расстоянии, нужно сделать следующие:1. Используйте вместо штатива "Camera Bean Bag", продается на Ali, стоит копейки, но потрясяюще гасит вибрацию! Даже если вы расположите камеру со штативом на большую мягкую подушку, это даст гораздо более лучший эффект, чем использование штатива. я гарантирую это! 2. При съемке в полевых условиях вместо фото, снимайте видео, используя максимально возможное разрешение камеры. Во время записи наводите на резкость постепенно, чтобы потом отсматривая результат отобрать самый резкий кадр. При этом качество кадра будет уступать фото незначительно, но будет экономить кучу времени и нервов! БОНУСЫ съемки видео: - В кадрах снятых на 1300 мм отсутствует ХА! - Кадры имеют правильный баланс белого в отличие от фото! (это заключение справедливо по отношению к камере Nikon D5300)- Не нужно заморачиваться с предварительным поднятием шторки зеркала.- Съемка с предварительным интервалом необязательна3. Если съемка фото все таки необходима, то для наведения на резкость используйте режим LiveView, с цифровым увеличением кадра. Это позволит откалибровать резкость по самым мелким деталям. В солнечную погоду советую использовать "Защитную бленду для LCD дисплея", это позволит избежать бликов и засветки от солнца на ЖК экране камеры.

1) Огромные фокусные за мало денег. На вторичном рынке еще можно его найти очень дешево : 8-10 тыс руб.2) Неубиваемый конструктив - толстая сталь, простая конструкция и оптическая схема( 8 элементов в 5 группах), нечему ломаться там. Очень надежный, не боится мороза, быстро проходит термостабилизацию3) Герметичный -внутрь не попадет пыль4) Удобный, добротный чехол для переноски -можно носить снаружи фото-рюкзака на липучках.5) Cветосила для таких фокусных достаточная чтобы ясным днем лупить без шевеленки с рук даже на iSO 200. Это говорит о том что у данной трубы очень высокое светопропускание, неудивительно при апертуре около 100мм, как у телескопов.6) Хорошая разрешающая способность и резкость оптики для ультра-бюджетного корейского супертеле. ( Только если попадется безупречный экземпляр!)7) Универсальная резьба Т-mount под любые системы

1) Короткоходное кольцо фокусировки - сложно точно попасть в резкость с рук, особенно через видоискатель2) Чудовищный разброс качества - желательно проверять каждый экземпляр, тестировать живьем3) Нет диафрагмы - что делает 1300мм нерабочими из за сильной хроматики

В 2013 приобрел новый Bower 650-1300 ( ужасающие хроматические и сферические аберрации - по этой причине экземпляр оказался зернистый и мыльный даже с двоением в фокусе, я думал что это нормально! Но в 2016 году нашел с рук черный экземпляр под бредом Vivitar Series 1. Я был в шоке ! Vivitar просто попиксельно резкий фокусе на 650-1000мм с очень слабой хроматикой для постоянно открытой апертуры. Лучше цветопередача и контраст. Тестировал на D7100 и D800 - на полном кадре результат впечатлил еще больше. Я так думаю что продукция VIVITAR проходит усиленный контроль качества т.к. изначально она выпускалась для рынка США. Хотя BOWER это тоже бренд для рынка США, вероятно я нарвался на брак либо объектив до меня падал и там перекосило линзы.Еще дам всем совет как избежать смаза и шевеленки не задирая ИСО - если у Вас современная мелкопиксельная камера, не снимайте в RAW или полноразмерном качестве, это требует намного более короткой выдержки. Я снимаю на сверх длинном фокуcе только в Jpeg M или лучше S ( 10мп на D800) Кадры получаются бритвенно четкими даже на выдержке 1\100 днем с рук. В крайних случаях поднимал ИСО днем более 800

Это не совсем объектив это больше телескоп или нечто подобное на очень большие дистанции.Не адово тяжёлый и гигантский (он был бы таким будь он светлее).С телеконвертором становится ещё более суровым инструментом и ФР увеличиваются в 2 раза.Цена для таких ФР.

Тёмный, очень тёмный.Не резкий, даёт ощутимо заметное зерно поскольку линзы не очень хорошие по современным меркам.Конструкция могла бы быть с зеркалом, что значительно уменьшило бы габариты и вес.Требует вместо штатива треногу для телескопа.

Хороший объектив если вы знаете зачем он вам. Использовать со штативом его категорически нельзя, такой махине нужен нормальная тренога для телескопа с противовесом для балансировки и только тогда никаких проблем не будет.